Qué placa de impresión usar: lisa, texturizada o Ultra Sticky

Las tres superficies

PEI liso. Deja la cara de abajo brillante, casi espejo. Es la que se busca para bases planas que quedan a la vista. Con PLA agarra muy bien —a veces demasiado: en piezas grandes puede arrancar un pedazo del recubrimiento al despegar— y con PETG hay que usar barra de pegamento como separador, no como adhesivo, porque el PETG se suelda al PEI y se lleva la placa consigo.

PEI texturizado. Es la que trae de fábrica la mayoría de las máquinas. Acabado mate y parejo que disimula imperfecciones, y bastante más tolerante: si el offset de la cama no está perfecto, la textura lo perdona. A cambio pide más temperatura y la cara de abajo pierde el detalle fino.

Ultra Sticky. Agarra en frío. Con PLA basta con 30 a 50 °C de cama y con PETG de 50 a 70, bastante menos de lo que pide una texturizada. Menos calor significa menos deformación en la primera capa, y la pieza se despega sola cuando la placa se enfría. Es la que usamos en el taller y la que fabricamos como Emisha Neo.

Más caliente no pega mejor

Es el error más repetido. Cuando una pieza no agarra, el reflejo es subirle a la cama, y en el mejor de los casos no cambia nada. En el peor aparece el elephant foot: la primera capa se aplasta hacia afuera porque el plástico de abajo sigue blando mientras se apilan capas encima, y la base queda con una pestaña. Si vienes de una texturizada y estrenas una placa que agarra en frío, esto se nota de inmediato: los 60 °C de costumbre sobran.

Cuando la primera capa no pega, la temperatura de cama es una de las revisiones, no la primera. El orden completo está en la guía de primera capa.

Qué material le toca a cada placa

• PLA: le va bien a las tres. En lisa da la cara de abajo más bonita; en Ultra Sticky, la cama más baja y menos deformación.
• PETG: en lisa siempre con separador. En texturizada y en Ultra Sticky va directo. Recuerda que el PETG se contrae más y pide vigilar el warping en piezas grandes.
• TPU: pega demasiado en lisa. Texturizada, y cama tibia.
• Abrasivos con fibra: la fibra raya. Si imprimes fibra de carbono seguido, dedica una placa a eso y no la mezcles con la de las piezas que se ven.
• ABS y ASA: además de la placa correcta necesitan cámara cerrada. Sin eso, ninguna superficie salva la pieza.

Por qué una placa deja de pegar

En el noventa por ciento de los casos es grasa de los dedos. Se acumula sin que se vea, y una placa que llevaba meses perfecta empieza a fallar por zonas —justo por donde la agarras—. Alcohol isopropílico con microfibra, con la placa fría, cada varias impresiones. Si ya trae grasa vieja acumulada, agua tibia con jabón neutro, enjuagar bien y secar por completo antes de montarla.

La otra causa es mecánica: rayones. Una espátula de metal o una navaja se llevan el recubrimiento en la línea del rayón y ahí ya no vuelve a agarrar. La forma correcta es esperar a que la placa enfríe: al enfriarse, el plástico se contrae distinto que la lámina y la pieza se suelta casi sola; basta con flexionar la placa un poco.

Qué medida le toca a tu máquina

Un detalle que se pasa por alto al comprar: las placas no son intercambiables entre series. Estas son las medidas de la línea Bambu Lab.

La regla corta

Si la cara de abajo se ve, placa lisa —y con PETG, separador—. Si quieres que todo funcione sin pensarle, texturizada. Si te cansaste de pelear con la cama caliente y de esperar a que baje para despegar, Ultra Sticky. Y sea cual sea: alcohol en frío, nada de espátula de metal y no le subas a la cama por costumbre.